Πώς είναι το lockdown στα ελληνικά νησιά

Ένας δυνατός άνεμος πνέει στα σπίτια με τα επίπεδα στέγη του χωριού μου, στην καρδιά του Οροπεδίου Λασιθίου, ανατινάζει τους μακρυδαχτύλους φοίνικες και τινάζοντας τις ασημόφυλλες ελιές. Πετώντας άλλο ένα κούτσουρο στη φωτιά, πίνω μια γουλιά Κρητικό, απολαμβάνοντας το φρουτώδες κόκκινο κρασί, όταν ακούγεται ένα ping στο τηλέφωνό μου: το μήνυμα κειμένου λέει ότι είμαστε σε lockdown.

Το να ζούμε σε ένα μακρινό χωριό της Κρήτης είναι σαν να βρισκόμαστε σε μια χρονική περίοδο στις καλύτερες στιγμές, αλλά τώρα –με κανέναν να μην επιτρέπεται η είσοδος από την ηπειρωτική χώρα και η νησιωτική μετακίνηση αυστηρά περιορισμένη– η απομόνωσή μας είναι τόσο πλήρης όσο περίπου 30 χρόνια πριν όταν ο 85χρονος γείτονάς μου ο Γιώργος έκανε το διήμερο 20 χλμ μετ’ επιστροφής στην πλησιέστερη παραλιακή πόλη με το μουλάρι του. «Μακάρι να είχα κρατήσει το άθλιο πράγμα – τουλάχιστον θα μου έκανε συντροφιά τώρα», αστειεύεται, όταν τηλεφωνώ για να ρωτήσω πώς θα τα βγάλει πέρα ​​χωρίς την καθημερινή του έξοδο για να πιει σιροπιαστό καφέ στο χωριό με την παρέα του. – η ομάδα των ανδρών που είναι γνωστός από την παιδική του ηλικία.

Για τους Έλληνες είναι δύσκολο να απομονωθούν, αλλά για τους Κρητικούς είναι αδιανόητο: είτε μαζεύονται για (πάρτι) – για να πιουν ρακή αλκοολούχου σταφυλιού, να φάνε αρνί ψητό ψίτο και να χορέψουν στην τρίχορδη λύρα – είτε να μαζευτούν για ένα από τους τοπικούς γάμους όπου είναι ηθική υποχρέωση να προσκαλέσετε τουλάχιστον 1.000 καλεσμένους, η ανάγκη να είναι μαζί –– είναι σφραγισμένη στο DNA τους.

Η είδηση ​​ότι το Πάσχα επρόκειτο να ακυρωθεί ήταν ένα ακόμη πλήγμα. «Είναι η εποχή του χρόνου που οι οικογένειές μας έρχονται εδώ από όλο τον κόσμο για να γιορτάσουν – για εμάς είναι σαν να ακυρώνουμε τα Χριστούγεννα!» φωνάζει η Μαρία στο τοπικό μαγαζί.

Ευτυχώς, η ανθεκτικότητα είναι τρόπος ζωής για τους Κρητικούς, που έχουν επιβιώσει αιώνες ζωής κάτω από την κατοχή. Οι γείτονές μου είναι περήφανοι για τον «τους» πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και το γεγονός ότι – παρά μια δεκαετία οικονομικής ύφεσης και τον προϋπολογισμό του ιατρικού τομέα μειώθηκε κατά 50 τοις εκατό – η Ελλάδα χαιρετίζεται πλέον ως φωτεινό παράδειγμα όσον αφορά τις συναλλαγές με τον κορονοϊό. «Βλέπεις πώς είμαστε εδώ στην Ελλάδα;» ένας μαυροφορεμένος φίλος βοσκός ενθουσιάζεται. «Για εμάς είμαστε όλοι παιδί, γονιός ή φίλος κάποιου, οπότε είναι αδιανόητο να πεθάνει ένας άνθρωπος έτσι, πόσο μάλλον πολλές χιλιάδες!».

Τις μέρες μετά το lockdown περπατάω το σκυλί σε ερημικούς δρόμους, σταματώντας για να θρηνήσω την κλειστή ταβέρνα όπου κάποτε –φαίνεται σαν χρόνια πριν– μαζευτήκαμε για να φάμε, τηγανητά σαλιγκάρια σε ξύδι και άλλα σνακ μεζέ, και θαυμάζαμε την παράξενη γαλήνη που περιβάλλει η άδεια παιδική χαρά και οι λουκέτο πύλες του σχολείου του χωριού.

Ανακατεύοντας τις απόκρημνες πλαγιές του βουνού, ολισθηρές από σάκο, αναζητώ τα μικροσκοπικά ξωκλήσια όπου κάποτε οι χωρικοί ήταν καταφύγιοι από τους Τούρκους, τους Ενετούς, τους Ιταλούς και τους Ναζί. Οι σκοτεινοί εσωτερικοί χώροι με ζαχαρούχο, αρωματισμένο με λουκούμι θυμίαμα και οι σιωπηλές φλόγες του λαδιού κεριού που παίζουν πάνω από τις αρχαίες μαυρισμένες εικόνες είναι απίστευτα καταπραϋντικές.

– υπομονή! – θα περάσει κι αυτό», μου λέει ο Γιώργος όταν του τηλεφωνώ αργότερα να ρωτήσω πώς τα καταφέρνει με το lockdown. Λέει πώς – όταν ήταν αγόρι – έπρεπε να αναζητήσει τροφή στα βουνά για να επιβιώσει. ότι τώρα τρώμε ως μεζές που κάποτε παρείχαν ζωτικής σημασίας βιταμίνες. μου λέει δεν έχω ιδέα πόσο ωραία γεύση έχουν τα σύκα όταν δεν έχεις ούτε ζάχαρη ούτε γλυκά. Γελάει: «Σε σύγκριση με αυτό, το lockdown δεν είναι τίποτα! Έχω καλό φαγητό, τη δική μου ρακή και ευγενικούς γείτονες – τι άλλο θα ήθελα;».

Τα πιο εντυπωσιακά νησιά στο Τερκς και το Κάικο

Δεν μπορώ παρά να γελάσω καθώς ο Rommel Forbes ολοκληρώνει την ιστορία του γιατί δεν υπάρχουν αλυσίδες φαστ φουντ εδώ στο Provo, το κέντρο των νησιών Turks και Caicos. «Ξαφνικά, η KFC άρχισε να πουλά χοιρινές μπριζόλες. Από εκεί ήταν κατηφόρα ». Όπως λέει το Forbes, ο οδηγός και ο οδηγός μου, ένας τοπικός επιχειρηματίας ξεκίνησε το franchise με τηγανητό κοτόπουλο στα μέσα της δεκαετίας του 1990, αλλά οι δραστηριότητες δεν ακολουθούσαν πάντα τα εταιρικά πρότυπα. («Το κοτόπουλο μας είχε 48 βότανα και μπαχαρικά», ισχυρίζεται, με ένα κλείσιμο του ματιού.) Και μέσα σε λίγα χρόνια, το KFC κυκλοφόρησε.

Ήρθα για πρώτη φορά στο Providenciales περίπου την ίδια εποχή, και έχω επισκεφτεί αυτό και τα αδελφά νησιά του -μόνο οκτώ από τα 40 που αποτελούν το αρχιπέλαγος κατοικούνται- πολλά από τότε. Πίσω στο 1996, το Provo ήταν ένα διαφορετικό μέρος. Μπαίνοντας στη διάσημη παραλία του, Grace Bay, θα μπορούσατε να κοιτάξετε και τις δύο πλευρές και να μην δείτε ψυχή. κανένα ίχνος εκτός από το δικό σας στα 12 μίλια της άμμου. Το αστυνομικό τμήμα ήταν ένα εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς με ρόδες. κανένα κτίριο δεν ήταν μεγαλύτερο από δύο ορόφους. και δεν υπήρχε ούτε ένα φανάρι σε όλη τη Βρετανική Υπερπόντια Επικράτεια των 38 τετραγωνικών μιλίων.

Δεν υπάρχουν ακόμα φανάρια. Αλλά έχουν αλλάξει πολλά. Ενώ οι Τερκς και Κάικος εξακολουθούν να αισθάνονται πολύ χαλαροί σε σύγκριση με την Τζαμάικα, την Κούβα και τη Δομινικανή Δημοκρατία, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μια υψηλή επιλογή για τον αυθεντικό ήλιο του χειμώνα, μια πτήση τρεισήμισι ωρών από τη Νέα Υόρκη. Υπάρχει ένα είδος ατμόσφαιρας του South Beach που συναντά τις Δυτικές Ινδίες κατά μήκος του Grace Bay, όπου οι πισίνες περιβάλλονται από κρεβάτια στο Μπαλί και τα ξενοδοχεία είναι όλα ξενοδοχειακά μεταξύ τους – το νεότερο, το Ritz-Carlton, υψώνεται 12 ορόφους πάνω από την άμμο. Σχεδόν τα πάντα εδώ εισάγονται, επομένως σχεδόν τίποτα δεν είναι φθηνό.

Πέρα από τις παραλίες του όμως, το Πρόβο είναι γνωστό για το φαγητό του. Όχι τα εστιατόρια του ξενοδοχείου που φτιάχνουν πιάτα με μπριζόλες στη σχάρα και ολόκληρο λαβράκι με κρούστα από αλάτι νύχτα με τη νύχτα. Αυτή είναι η πρωτεύουσα της Καραϊβικής και κανείς δεν πρέπει να φύγει χωρίς τουλάχιστον ένα ταξίδι στο Da Conch Shack, ένα μακροχρόνιο στέκι. Σε προηγούμενες επισκέψεις, έχω ασχοληθεί με όλα τα παραπάνω, αλλά αυτό που φαίνεται πιο σημαντικό τώρα είναι να αναζητήσω τι τρώνε οι Κάτοικοι – γεννημένοι και μεγαλωμένοι νησιώτες.

Το μπάσο από τη ρέγκε στο ραδιόφωνο κάνει τα σκουρόχρωμα τζάμια του αυτοκινήτου να δονούνται καθώς οι οδηγοί καταβροχθίζουν το φαγητό του δρόμου στη ζέστη

Το Forbes προτείνει τα Sweet T’s, διάδοχο του παλιού KFC. Η οικογενειακή επιχείρηση άνοιξε λίγους μήνες αφότου έκλεισε το φυλάκιο, μου λέει, βγάζοντας τα εμπορεύματά της από ένα σταθμευμένο τροχόσπιτο. Το concept ήταν απλό – φτερούγες κοτόπουλου και μόνο φτερούγες κοτόπουλου – και βγήκε νικητής. Τώρα, δεκαετίες αργότερα, κάνει ένα θορυβώδες εμπόριο από ένα περίπτερο με δίρριχτη στέγη, με ροζ πλακάκια, δίπλα στο πρατήριο βενζίνης Rubis.

Το Sweet T’s είναι πιο πολυσύχναστο γύρω στις 3 μ.μ., όταν οι γονείς στο σχολείο περνούν τρέχοντας με τα παιδιά στο ρυμουλκούμενο. «Είναι η καλύτερη προσφορά στο νησί», λέει το Forbes, και το μενού στον τοίχο τον υποστηρίζει: κοτόπουλο από μόλις $2 ή 5 $ συνδυασμούς με πατατάκια και ένα ποτό. Αυτό το είδος φαγητού δρόμου είναι μια ανάσα φρέσκου αέρα μετά τα πιάτα του ξενοδοχείου των 50 δολαρίων. Παρκαρισμένοι μπροστά στο κτίριο, καθόμαστε στο αυτοκίνητο για να φάμε, και κοιτάζω γύρω μου και παρατηρώ ότι δεν είμαστε μόνοι. Δεν είναι ακόμη μεσημέρι, αλλά πολλά αυτοκίνητα στο σκονισμένο οικόπεδο έχουν τις μηχανές τους σε λειτουργία, μπάσο από τη ρέγκε στο ραδιόφωνο που κάνει τα σκούρα τζάμια να δονούνται καθώς οι οδηγοί καταβροχθίζουν καλά ωριμασμένα φτερά. Η γραμμή στο περίπτερο είναι τώρα μια ντουζίνα άτομα βαθιά, πολλοί πελάτες ανεμιστήρες ερήμην ενώ ο ήλιος πέφτει. Καθώς τα δόντια μου τρυπούν το τραγανό κουρκούτι, είμαι χαρούμενος που ακόμα και μετά από 25 χρόνια, το Provo μπορεί ακόμα να με εκπλήξει.

Το North Caicos απέχει μόλις 12 μίλια και 25 λεπτά με το πλοίο από το Provo, αλλά είναι πολύ πιο μακριά. Δεν υπάρχουν τράπεζες στα 41 τετραγωνικά μίλια του, μόνο ένα ξενοδοχείο και πληθυσμός περίπου 1.400 κατοίκων. Όταν οι ημερήσιοι ταξιδιώτες φτάνουν στο Bellefield Landing, τσεκάρουν έναν γρήγορο γύρο κολύμβησης με αναπνευστήρα και φλαμίνγκο πριν επιστρέψουν βιαστικά για να πιάσουν τη διάβαση της επιστροφής. Αλλά, φυσικά, χρειάζονται περισσότερες από μερικές ώρες για να μπει κάτω από το δέρμα του χώρου. Γνωστό τοπικά ως το πράσινο νησί επειδή βρέχει περισσότερο από τα άλλα, το North Caicos τροφοδοτεί παραδοσιακά την περιοχή, προμηθεύοντας το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων του. Αλλά όταν οι εισαγωγές ξένων τροφίμων αυξήθηκαν τη δεκαετία του 1980, οι αγρότες άρχισαν να φεύγουν για δουλειά στην τότε αναπτυσσόμενη τουριστική βιομηχανία της Provo. Αισθάνεται σαν μια διαφορετική χώρα από την αστικοποιημένη αδερφή της, νυσταγμένη και όχι κομψή, χαλαρή παρά πολυτελής. Όταν ένα αυτοκίνητο σας περνάει στη μοναδική κορδέλα του δρόμου που περιστρέφεται γύρω από την ανατολική ακτογραμμή, ο οδηγός κάνει πάντα ένα φιλικό κύμα ή την κόρνα. Η χαμηλών τόνων γοητεία του προσελκύει σιγά σιγά την προσοχή εκείνων που έχουν συνειδητοποιήσει ότι μπορούν να αγοράσουν γη εδώ για λίγο περισσότερο από τις μισές τιμές Provo.

Ο οδηγός μου είναι ένας γιος του εδάφους του North Caicos, ο Τσαρλς Χάντφιλντ. Ο πρώην διαχειριστής του νησιού και οργανίστας της εκκλησίας διευθύνει επίσης το Belmont, μια επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων και περιηγήσεων. «Πάντα μου αρέσει να ξεκινώ δείχνοντας στους επισκέπτες από πού ερχόμαστε και τι είδους άνθρωποι είμαστε», λέει ο Handfield, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο προ-προ-προπάππος του ήταν γιατρός που απήχθη από τη Νιγηρία για να εξυπηρετήσει έναν σκωτσέζο ιδιοκτήτη φυτείας. Πλοηγούμενοι σε ένα βραχώδες και τραχύ μονοπάτι, φτάνουμε στο Wade’s Green Plantation, ένα κτήμα από βαμβάκι και σιζάλ του 18ου αιώνα που ανήκει στον Βρετανό πιστό Wade Stubbs. Περιπλανώμενοι στην κατάφυτη έκταση με τα ερειπωμένα κτίρια, είμαστε περικυκλωμένοι από τοίχους τεσσάρων ποδιών. Ο Handfield εξηγεί πώς οι σκλάβοι Αφρικανοί που έφερε μαζί του ο Stubbs από τις ΗΠΑ, σήκωσαν τεράστιους ασβεστολιθικούς ογκόλιθους για να χτίσουν την περίμετρο και τους διαχωριστικούς τοίχους, τεμαχίζοντάς τα σε επίπεδες πέτρες και στη συνέχεια στοιβάζοντάς τα επιμελώς με το χέρι. Δεν χρησιμοποίησαν κονίαμα ή τσιμέντο, ωστόσο οι κατασκευές έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανέπαφες, απόδειξη της δύναμης και της εφευρετικότητας των ανθρώπων που τις κατασκεύασαν. Καθώς περνάω τα χέρια μου πάνω από τους ξεπερασμένους βράχους, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ αυτούς που τους άγγιξαν πριν από εμένα και τη βαρβαρότητα που αναγκάστηκαν να υπομείνουν. Το Handfield περιγράφει πώς, μετά το ταξίδι τους εδώ, οι 70 εργάτες του Stubbs εγκλωβίστηκαν για μίλια, ξυπόλητοι και μόλις ντυμένοι, υποσιτισμένοι και εξουθενωμένοι, στη φυτεία. Το λιμάνι της άφιξής τους ακούγεται γνώριμο: ήταν το Bellefield Landing. Δεν μπορώ να μην σκεφτώ αυτούς που τους άγγιξαν πριν από εμένα και τη βαρβαρότητα που αναγκάστηκαν να υπομείνουν. Το Handfield περιγράφει πώς, μετά το ταξίδι τους εδώ, οι 70 εργάτες του Stubbs εγκλωβίστηκαν για μίλια, ξυπόλητοι και μόλις ντυμένοι, υποσιτισμένοι και εξουθενωμένοι, στη φυτεία. Το λιμάνι της άφιξής τους ακούγεται γνώριμο: ήταν το Bellefield Landing. Δεν μπορώ να μην σκεφτώ αυτούς που τους άγγιξαν πριν από εμένα και τη βαρβαρότητα που αναγκάστηκαν να υπομείνουν. Το Handfield περιγράφει πώς, μετά το ταξίδι τους εδώ, οι 70 εργάτες του Stubbs εγκλωβίστηκαν για μίλια, ξυπόλητοι και μόλις ντυμένοι, υποσιτισμένοι και εξουθενωμένοι, στη φυτεία. Το λιμάνι της άφιξής τους ακούγεται γνώριμο: ήταν το Bellefield Landing.

Αν πάμε στην παραλία και δούμε ένα άλλο άτομο, θλίβουμε. Υπάρχουν αρκετά που μπορούμε όλοι να έχουμε το δικό μας. είμαστε κακομαθημένοι

Με αφήνει στο Pelican Beach Hotel, όπου συναντώ τη φλύαρη συνιδιοκτήτριά του Donna Gardiner. Μεγάλωσε επίσης εδώ, αλλά ως επί το πλείστον έζησε εκτός νησιού, επιστρέφοντας όταν πέθανε ο πατέρας της για να διευθύνει την οικογενειακή επιχείρηση. Καθώς καθόμαστε στο αεράκι, με θέα στη θάλασσα κιόσκι και μασουλάμε τηγανητά κόγχη, η Gardiner μου λέει ποιο τμήμα άμμου πιστεύει ότι είναι το καλύτερο του νησιού. «Αν πάμε στην παραλία και δούμε άλλο άτομο, θλίβουμε!» Γελάει. «Έχουμε πολλές παραλίες τριγύρω, ώστε όλοι να έχουμε τις δικές μας. είμαστε κακομαθημένοι ». Τα λόγια της ακούγονται αληθινά όταν φτάνω στο Horsestable, ένα showtopper όπου το νερό είναι τραγελαφικά μπλε και η άμμος είναι λεπτή και λευκή σαν ζάχαρη άχνη. Στις δύο περιπτώσεις που επισκέπτομαι, δεν υπάρχει κανένας άλλος στον ορίζοντα.

Την επόμενη μέρα περνάω από την παλαιότερη εκκλησία του North, που χτίστηκε το 1826 από κοχύλια, ασβεστόλιθο και τσιμέντο. Επιβραδύνω μπροστά σε ένα ταπεινό εξοχικό σπίτι του οποίου η ονειρική τοποθεσία στις όχθες του Bottle Creek – μια γαλακτώδης τιρκουάζ λιμνοθάλασσα που μοιάζει με κάποιο μαγικό θαλάσσιο φίλτρο – με κάνει να αναρωτιέμαι αν θα μπορούσα να ανταλλάξω το διαμέρισμά μου στο Μαϊάμι με ένα επάνω μέρος στερέωσης στην Καραϊβική.

Στο μεσαίο Caicos, το οποίο συνδέεται με τον Βορρά μέσω ενός πεζοδρομίου δύο λωρίδων, το Mudjin Harbor είναι το πιο κοντινό που θα φτάσετε σε έναν πολυσύχναστο κόλπο. Ίσως 15 ή 20 άτομα θα έρθουν εδώ για να κολυμπήσουν κάθε μέρα, γλεντώντας με τηγανητό snapper, ρύζι και μπιζέλια στο Mudjin Bar, το εστιατόριο στην πλαγιά του λόφου – ένα από τα δύο στο νησί – που έχει θέα στην ακτή. Από το Dragon Cay, το μοναδικό του ξενοδοχείο, έχω πανοραμική θέα στο αμμώδες χτένι και τα τραχιά ερείπια της ομώνυμης νησίδας, μόλις τρία λεπτά με τα πόδια από ένα μονοπάτι. Το εξοχικό μου είναι ένα από τα επτά των οποίων οι μπλε στέγες σκάνε στο ζωντανό, ηλιόλουστο τοπίο. Πράσινοι τοίχοι από μέντα, καναπέδες από λευκούς καμβά και ένα ζευγάρι ξαπλώστρες στην κουφέτα της βεράντας του δίνουν μια χαλαρή, παραλιακή ατμόσφαιρα. Παρά τη χρέωση του θερέτρου, το Dragon Cay δεν έχει κοινόχρηστους χώρους και οι κουζίνες είναι χρήσιμες, καθώς το εστιατόριο σερβίρει μόνο μεσημεριανό γεύμα.

Το επόμενο πρωί, με ξεσηκώνουν ο ύπνος από αόρατα αλλά επίμονα κοκόρια (το πιο ξυπνητήρι της Καραϊβικής). Φτιάχνω ένα φλιτζάνι καφέ και βλέπω την ανατολή του ηλίου. Το σχέδιό μου για την ημέρα είναι να ακολουθήσω τις οδηγίες που μου έδωσε ο Gardiner για ένα άλλο μυστικό σημείο κολύμβησης. «Κατευθυνθείτε κατά μήκος της πίστας μέχρι την πλευρά του εστιατορίου. Περάστε από τα χέρια που προσεύχονται. Θα δείτε μια τρύπα στο έδαφος. Μπείτε σε αυτό, κατεβείτε τις σκάλες και ορίστε». Φυσικά, αφού περάσω ένα χάλκινο γλυπτό χεριών σε προσευχή και κατεβαίνοντας τσιμεντένια βήματα σε μια σπηλιά, βρίσκομαι σε έναν έρημο όρμο. Τα κύματα κυλούν προς την ακτή όπου συναντούν ασβεστολιθικά διαμερίσματα γεμάτα βρύα. Σκιάζομαι κάτω από τον προεξοχή της σπηλιάς, βλέποντάς τους να συντρίβουν μεγαλόπρεπα και ακατάπαυστα. Υπάρχει κάτι ταπεινό αλλά παρήγορο σε αυτά. Η κρυμμένη παραλία είναι κρυμμένη ακριβώς στη γωνία από το Mudjin Bar,

Ανυπομονούσα επίσης να επισκεφτώ ξανά την ήσυχη Bambarra ενώ βρίσκομαι στο Middle Caicos. Πριν από μια δεκαετία, όταν είδα για πρώτη φορά τα χιλιόμετρα της κυματισμένης χλωμής άμμου, σαν μια σκηνή έξω από το , έγινε αμέσως το αγαπημένο μου σκέλος της Καραϊβικής. Αλλά όταν η Demara Parker, μια από την ομάδα του Dragon Cay, αποκαλύπτει ότι η παραλία Wild Cow Run είναι δική της, είμαι αποφασισμένος να το δω μόνος μου. Ξεκίνησα ανατολικά, φτάνοντας μια ώρα αργότερα σε ένα δάσος από δέντρα κασουαρίνα, μέσα από το οποίο υπάρχουν σαγηνευτικές αναλαμπές μπλε. Περπατάω σε ένα χαλί με πεσμένες πευκοβελόνες, μετά μέσα σε ένα κουβάρι από θάμνους σταφυλιών και το Wild Cow Run αποκαλύπτεται.

Ένα εκτυφλωτικό-λευκό σκούπισμα καμπυλώνει προς κάθε κατεύθυνση. Το νερό που το συναντά ρέει πιο καθαρό από τον παγετώνα πάνω από την κυματιστή άμμο, που φαίνεται να είναι μέχρι το γόνατο για τουλάχιστον ένα μίλι από την ακτή. Θα έπρεπε να ξαπλώσεις στον βυθό για να βυθιστείς. Πιο έξω, ο ωκεανός γίνεται ένα μαργαριταρένιο μπλε, βαθαίνει σε ένα τολμηρό κοβάλτιο λίγο πιο πέρα ​​από τον μακρινό ύφαλο. Ένα δυνατό, ζεστό αεράκι κάνει τα dreadlocks μου να πετούν. οι μόνοι ήχοι είναι το απαλό χτύπημα των απαλών κυμάτων στην ακτή και το βρυχηθμό τους στο βάθος. Έχω δει αμέτρητες παραλίες και ήμουν σίγουρος ότι η Bambarra ήταν στην κορυφή όλων. Αλλά 10 χρόνια αργότερα, νιώθω εξίσου δέος για την αδάμαστη ομορφιά του Wild Cow Run και φοβάμαι ότι σύντομα θα αναπτυχθεί και τελικά θα γίνει ένας άλλος κόλπος Grace. Προς το παρόν, όμως, σε αυτόν τον καθεδρικό ναό της Καραϊβικής, είμαι μια εκκλησία ενός.

ΠΟΥ ΝΑ ΜΕΙΝΩ

Αμανυάρα

Στη σιδερένια ακτή του δυτικού άκρου του Provo, αυτό το γαλήνιο καταφύγιο με μια ευδιάκριτη ασιατική αισθητική αισθάνεται έναν κόσμο μακριά από τον κόλπο Grace. Οι επισκέπτες τρυπώνουν σε τεράστιες βίλες δίπλα στο νερό ή κομψά περίπτερα – μερικά με τους δικούς τους αμμώδεις κολπίσκους – ανάμεσα στα θαλασσινά σταφύλια. Η παραλία του Malcolm’s Road ξεχωρίζει, όπως και το θέαμα του ηλιοβασιλέματος, που φαίνεται καλύτερα από τα βαθιά ανάκλιντρα με θέα στη θάλασσα.

COMO Parrot Cay

Το κρησφύγετο των 1.000 στρεμμάτων σε ιδιωτικό νησί βρίσκεται τόσο κοντά στο Βόρειο Κάικος – περίπου πέντε λεπτά με το πλοίο – που οι ντόπιοι αστειεύονται ότι μπορεί κανείς να το περπατήσει στην άμπωτη. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, ήταν το απόλυτο μοναστήρι, όπου τα σπίτια διαθέτουν πισίνες και υπαίθρια ντους που βρίσκονται μπροστά σε μια ζαχαρένια λωρίδα παραλίας. Ξεπεράστε τις τσάντες Chanel και τα αρχαία ελληνικά σανδάλια διάσπαρτα γύρω από την πισίνα για μια περιποίηση
στο σπα COMO Shambhala, ένα από τα καλύτερα της περιοχής.

Ξενοδοχείο Pelican Beach

Με μόνο επτά υπνοδωμάτια, αυτό το οικογενειακό ξενοδοχείο (το μόνο στο Βόρειο Κάικο) είναι μια χαλαρή νησιωτική βάση. Ελάτε να έρθετε κοντά στην εκπληκτική σάρωση της άμμου. μείνετε για τη ραγισμένη κόγχη, μαρτίνι καρύδας και συνομιλία με τον εκθαμβωτικό ιδιοκτήτη στο Barracuda Beach Bar.

Dragon Cay

Ο πιο όμορφος ξενώνας στο Middle Caicos έχει πολλές απλές εξοχικές κατοικίες και βίλες στην κορυφή του λόφου, σε απόσταση τριών λεπτών με τα πόδια από την όμορφη ημισέληνο του λιμανιού Mudjin, τα οποία θα έχετε μόνοι σας όταν αναχωρήσουν οι ημερήσιοι ταξιδιώτες από το Provo. Φέρε εφόδια και ζήσε σαν νησιώτης για λίγες μέρες.

ΚΛΕΙΣΤΟ

Το Elegant Resorts μπορεί να οργανώσει εκδρομές στο Turks and Caicos με διαμονές στο Amanyara ή στο COMO Parrot Cay.

Πώς είναι το lockdown στα ελληνικά νησιά, στα πιο εντυπωσιακά νησιά του Τερκς και του Κάικο